Điểm qua 20 Favourite-Collection của Jay tại tuần lễ thời trang Spring Summer 2024

Mạnh dạn ''say-bye'' với Maximalism Style và sự hào nhoáng xa xỉ của thời đại Alessandro Michele, tân Giám đốc sáng tạo Sabato De Sarno đã đưa nhà mốt Gucci gần gũi hơn với bản chất đơn giản (*Simplicity) và ''đậm vị'' phong cách Ý sang trọng (*Chic Italian Style). Do tình hình thời tiết xấu, thay vì sàn catwalk sôi động trên đường phố của Milan, buổi biểu diễn đã phải diễn ra tại Gucci Hub, một căn phòng tối tăm với sàn runway hình vuông và sự set-up thiếu sáng để mọi ánh nhìn đều tập trung vào bộ sưu tập và người mẫu. Tóm gọn, BST cho thấy những thiết kế có phần tinh giản và mang tính ứng dụng cao trong cuộc sống đời thường. Những chiếc áo Blazer/Vest được cắt may gọn gàng (vài Look được thiết kế với chất liệu nhựa Vinyl khá catchy), mix match với những chiếc váy ngắn đã quay trở lại cốt lõi của dáng vẻ đơn giản thuần túy. Cuối cùng, bộ sưu tập đầu tiên của Sabato De Sarno dành cho Gucci đã kết thúc với những nốt nhạc của "Ancora Ancora Ancora" , bài hát vượt thời gian do Mina trình bày và Cristiano Malgioglio viết lời, như nhắc lại lời tuyên bố mới của thương hiệu. Bạn cảm thấy sao về hướng đi mới này, hãy cho Jay biết nhé!

Trong concept sàn runway toàn màu trắng (all-white), BST của Fendi bao gồm những trang phục với thiết kế Geometric độc đáo, và các chiếc áo len phá vỡ cấu trúc được sáng tạo biến thành váy và những kết hợp bất đối xứng. Biểu tượng Fendi FF logo đã chiếm vị trí trung tâm trên áo cổ lọ, trang phục hoàn chỉnh, và một chiếc áo da nổi bật, có thể sẽ là món đồ được mong đợi trong mùa tới. Bộ sưu tập của họ đã tài tình kết hợp sự thoải mái và thanh lịch trong trang phục hàng ngày, tất cả đều mang đậm chất riêng biệt của thương hiệu; đặc biệt, nhà mốt đã khéo léo tạo những Pop-Up Décor là những chiếc túi Fendi khổng lồ trang trí dọc theo sàn runway.

Trong BST Xuân-Hè 2024 lần này, GĐST Maria Grazia Chiuri muốn định nghĩa ''thực tại'' là sự tồn tại song hành giữa quá khứ và tương lai. Có lẽ không lĩnh vực nào có thể nói về chủ nghĩa nữ quyền rõ ràng hơn trong thời trang. Sâu sắc hơn, trong xã hội đương đại này, nữ GĐST mong muốn tiếp nối di sản trăm tuổi của nhà mốt Dior để đề cao yếu tố nữ tính (Femininity), chủ nghĩa nữ quyền (Feminism) và thách thức những quan niệm thông thường về phụ nữ trong xã hội ngày nay. Từ Catherine Dior, Édith Piaf và Juliette Gréco cho đến những sáng tạo lấy cảm hứng từ Catherine de Medici, những người phụ nữ luôn là nàng thơ của Dior và nguồn cảm hứng to lớn trong tâm trí Maria Grazia Chiuri. Sàn runway được tô điểm bởi các artworks bắt mắt với tiêu đề ''NOT HER'' với chủ đạo là màu vàng và màu hông Barbie-Pink nổi bật được tạo từ nghệ sỹ thị giác Elena Bellantoni - nhà Dior muốn gói gọn tinh thần thực sự của phụ nữ và bản chất đa diện của cô ấy, cho dù đó là bản chất vốn có hay được phát triển từ nền văn hóa gia trưởng. BST gồm 78 Looks với bảng màu đặc trưng chủ yếu là màu đen, trắng, nâu trung tính và màu be; nhưng đa phần bao gồm toàn vải đen, ren đen, trang sức vàng đậm và áo blazer đen. Nhìn chung, BST mang lại cho Jay cảm giác giống mùa Thu-Đông hơn là Xuân-Hè, ngoại trừ một số chiếc váy xếp nếp màu kem đã tạo dấu ấn theo mùa.

Không nói thêm về ''cái thủ thuật chất nhầy thú vị'' trên sàn runway trong không gian trưng bày nghệ thuật Deposito của Fondazione Prada nữa, vì Jay đã nói khá nhiều khi Prada cho chúng ta thấy sự thú vị của nó trong BST Menswears SS24. Trong BST Spring/Summer 2024 lần này, nhà mốt mong muốn bộc bạch được sự tự do tuyệt đối của những đường nét cơ thể qua những chiếc váy nhẹ tênh bằng chất liệu vải bồng bềnh. Những hình thái trang trọng, chút dáng vóc vay mượn từ Menswear được tái hiện lại với hình thức tạo form dáng khác độc đáo hơn dành cho phái nữ. Được sản xuất bằng vật liệu mang tính biểu tượng của Prada, túi xách và giày đương nhiên sẽ được sản xuất chất liệu da quý. BST tái hiện và diễn giải lại một thiết kế túi xách do Mario Prada, ông nội của Miuccia Prada và là đồng sáng lập Prada, sáng tác ra vào năm 1913. Ban đầu được đề xuất bằng chất liệu lụa Moiré, phiên bản này thì được tái tạo bằng da Nappa và nylon tái tạo với họa tiết được chạm khắc thủ công tỉ mỉ bằng tay.

Làm cái quái nào có thể tổ được một sàn diễn kỷ niệm 40 năm khi Thương hiệu thiếu mất chiếc ghế của GĐST? - Đó là vấn đề của Moschino lúc này và họ đã ''solve-out'' nó thật tuyệt vời. Show diễn Xuân/Hè 2024 của Moschino đã vượt xa tiêu chuẩn của một sàn diễn thông thường; thay vào đó, đó là một vở kịch gồm nhiều màn do bốn người bạn nghệ sỹ cùng nhà sáng tác - Carlyne Cerf de Dudzeele, Gabriella Karefa-Johnson, Lucia Liu và Katie Grand - cộng hưởng và hợp tác sáng tạo BST thời trang lấy cảm hứng từ kho lưu trữ Franco Moschino’s Archive với nghệ thuật trình diễn từ các models vô cùng thu hút. Carlyne Cerf de Dudzeele, người đã làm việc cùng với Jeremy Scott trong 10 năm làm việc tại hãng, chúng ta có thể thấy được tư duy ''all mix-and-matchable'' (*mọi thứ đều có thể kết hợp được) của cô trong những sự mix-match áo khoác Perfecto, K-Way, áo len cổ lọ dày dặn, hoặc Hoodie, ... Tiếp theo là Gabriella Karefa-Johnson, cộng tác viên và nhà tạo mẫu của tạp chí Vogue; khai thác xu hướng theo chủ nghĩa tối đa (*Maximalist Tendencies) của Moschino, cô nhắm đến “Visual Dissonance” (*tạm dịch: Sự bất hòa thị giác), hồi sinh chiếc váy vuông vắn từ Archive, chắp vá denim và ren, thêm tua rua đính cườm vào bộ vest cocktail nhuộm cà vạt, và mũ cao bồi cá tính. Lucia Liu, một nhà tạo mẫu có trụ sở tại Bắc Kinh, đã tìm kiếm mối liên hệ giữa gu thẩm mỹ của cô và Moschino và tìm thấy nó trong các sản phẩm hoa và đồ dệt kim của anh ấy; chúng ta có thể nhận thấy phong cách này trong sự kết hợp trong các thiết kế lãng mạn của Liu: diềm xếp nếp, nơ và trái tim cut-out. Cuối cùng, Katie Grand - người sáng lập tạp chí Perfecr Katie Grand đã bị thu hút bởi những khẩu hiệu của Moschino; cô cho một nhóm vũ công tràn đầy năng lượng, do Wayne McGregor biên đạo, mặc trang phục đen trắng của cô với những dòng chữ khẩu hiệu của Moschino như ''Borrow Wear Hug'' và ''LOUD LUXURY''.

Bỏ qua việc những Super-star nổi tiếng đang hiện diện tại sân chơi xa xỉ của nhà mốt Versace, giới mộ điệu sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt lớn của nhà mốt nước Ý trong định hướng thời trang của BST Xuân-Hè 2024 lần này. Có lẽ bạn đã biết rằng nhà Versace đang trong quá trình chuyển giao bởi công ty mẹ Capri Holdings đang được Tapestry mua lại. Có lẽ nhờ đó mà những bộ cánh ôm sát người, corset thắt chặt eo tạo hiệu ứng đồng hồ cát của những mùa trước đã nhường chỗ cho bộ vest màu pastel, kẻ caro nhẹ nhàng dành của những kì nghỉ đầu mùa tới. Kendall Jenner góp mặt first-face với chiếc váy trắng cùng đôi giày bệt Mary Jane màu bạc, Precious Lee xuất hiện trong thiết kế in họa tiết và Gigi Hadid, nàng thơ của Versace cũng góp mặt trình diễn với chiếc váy vàng lấp lánh. Và điều bất ngờ nhất là sự trở lại của siêu mẫu Claudia Schiffer nổi tiếng của thập niên 90 trong chiếc váy xanh in hoạ tiết hình quả trám kết màn. Nhìn chung, Jay thấy Versace đang tiết chế bớt những thiết kế nặng nề với Logo xếp dày đặc, sequin và kim loại lấp lánh mà thay vào là những thiết kế tinh giản và màu sắc Pastel tươi mới hơn, mát mắt hơn rất nhiều.

Nếu thế giới yêu thích sự gầy guộc, mảnh khảnh thì nhà mốt Dolce & Gabbana cho thấy rằng BST Xuân Hè 2024 (*với chủ đề WOMAN) với những thiết kế đang ''ca ngợi'' vẻ đẹp mặn mòi, trưởng thành của phụ nữ - kiểu trang phục dành cho những người ''đàn bà'' quyến rũ. Có thể là một bộ suit được cắt may vừa vặn, một chiếc đầm ngủ ren đầy quyến rũ, hay những chiếc quần vớ xuyên thấu vô cùng mời gọi. Những chiếc cổ yếm hay cổ lá sen của thập niên 1960 tạo vẻ nữ tính, tương phản với chất liệu xuyên thấu nhiều tầng. Và cơ man là corset. Hậu đại dịch, rất nhiều thương hiệu đã áp dụng phong cách lingerie xuống phố, nhưng Dolce & Gabbana đã áp dụng phong cách này từ trước khi nó trở thành trào lưu. Sàn diễn có sự góp mặt của báo đen Naomi Campbell, người mẫu ngoại cỡ Ashley Graham, Mariacarla Boscono lớn tuổi và Vittoria Ceretti trẻ tuổi.

Nicolas Ghesquière giới thiệu bộ sưu tập Louis Vuitton Xuân-Hè 2024 dành cho Nữ qua buổi trình diễn trực tiếp từ số 103 avenue des Champs-Élysées, Paris vào ngày 2/10. Khơi dậy tinh thần du hành, một chiếc khinh khí cầu hạ cánh tại 103 avenue des Champs-Élysées, mở ra thiết kế bối cảnh của James Chinlund trong ánh nắng ấm áp của mùa hè. Được làm từ chất liệu tái chế và có thể tái chế, tác phẩm sắp đặt của Penique Productions che phủ những bức tường với các chi tiết đầy ấn tượng Trong khoảnh khắc mộng mơ này, nghệ sĩ người Pháp Zaho de Sagazan dẫn dắt khách mời và lắp đầy không gian trình diễn với giọng nói độc đáo. Với điểm nhấn là những đường kẻ sinh động và họa tiết thanh lịch, các thiết kế ấn tượng kết hợp tinh hoa thời trang Paris cùng nét đặc trưng của phong cách cổ điển. Nicolas Ghesquière chơi đùa trong cách kết hợp nhiều lớp trang phục với thiết kế thoáng mát và phom dáng ấn tượng. Mỗi sáng tạo trong bộ sưu tập tôn vinh sức hút nữ tính theo một cách khác nhau, và được nhấn nhá bằng chiếc thắt lưng hay phụ kiện đính đá để mang đến vẻ đẹp táo bạo.

GĐST Matthieu Blazy đã kết hợp kỹ thuật đan da thuộc Intrecciato đặc trưng của Bottega Veneta và tham khảo ý tưởng từ các nền văn hoá khác. BST Bottega Veneta Spring/Summer 2024 đã tái hiện kỹ thuật đan giỏ sử dụng lá chuối, được sử dụng trên khắp Nam Mỹ và cả Đông Nam Á được áp dụng khéo léo và đầy sáng tạo cho các dải da thuộc cho nhà mốt. Quả thật rất độc đáo! Nhìn chung, màu trung tính chiếm đa số các thiết kế; còn lại là một số gam màu nổi bật vừa phải nhưng vẫn rất nịnh mắt như xanh bạc hà, xanh lá và vàng bơ. Được mệnh danh là nhà mốt vang danh với trường phái ''Quiet Luxury'', các thiết kế SS24 lần này vẫn không quá tập trung vào các họa tiết Logo, thay vào đó họ chú trọng tạo sự bắt mắt vào những hiệu ứng tua rua, xếp gấp, đan xen và form cứng cáp để tạo sự sang trọng và thanh lịch cho tầng lớp thưởng thức thời trang thực thụ.

GĐST Matthieu Blazy đã kết hợp kỹ thuật đan da thuộc Intrecciato đặc trưng của Bottega Veneta và tham khảo ý tưởng từ các nền văn hoá khác. BST Bottega Veneta Spring/Summer 2024 đã tái hiện kỹ thuật đan giỏ sử dụng lá chuối, được sử dụng trên khắp Nam Mỹ và cả Đông Nam Á được áp dụng khéo léo và đầy sáng tạo cho các dải da thuộc cho nhà mốt. Quả thật rất độc đáo! Nhìn chung, màu trung tính chiếm đa số các thiết kế; còn lại là một số gam màu nổi bật vừa phải nhưng vẫn rất nịnh mắt như xanh bạc hà, xanh lá và vàng bơ. Được mệnh danh là nhà mốt vang danh với trường phái ''Quiet Luxury'', các thiết kế SS24 lần này vẫn không quá tập trung vào các họa tiết Logo, thay vào đó họ chú trọng tạo sự bắt mắt vào những hiệu ứng tua rua, xếp gấp, đan xen và form cứng cáp để tạo sự sang trọng và thanh lịch cho tầng lớp thưởng thức thời trang thực thụ.

Trong sự dân dã và mộc mạc của sàn runway đồng cỏ ươm vàng, Hermès đang muốn cho chúng ta thấy sự chuyển giao mùa xuân và mùa hè. BST Hermès Xuân-Hè 2024 lần này có thể nhận định là một cuộc tản bộ đơn sắc (*Monochrome) với chất liệu nổi bật là da được thể hiện khá tốt với những họa tiết đặc trưng của nhà mốt, bên cạnh đó, những chiếc áo Poncho độc đáo và còn có những bộ Vest và TrenchCoat được cải tân để tăng thêm sự thanh lịch và gợi cảm cho người phụ nữ. Nhà mốt Hermès cũng là một trong những Thương Hiệu tôn trọng trường phái Quiet Luxury, chúng ta có thể nhìn thấy được hầu hết các thiết kế đều được tập trung vào cấu trúc, sự tinh tế của họa tiết và đề cao tính tiện dụng trong cuộc sống đời thường.

Nếu bạn là một tín đồ Chanel, thì bạn và Jay sẽ dễ dàng nhận thấy được GĐST Virginie Viard đã nêu bật tinh thần của lối sống phóng khoáng Laissez-faire rất Pháp trong bộ sưu tập mới nhất Chanel Xuân Hè 2024 - được trình diễn lấy cảm hứng từ những khu vườn và hồ bơi của Villa Noailles, nơi được biết đến như tụ điểm hội ngộ các văn nghệ sỹ từ Salvador Dalí cho đến Karl Lagerfeld nằm ở làng Hyères, tỉnh Provence, kề cận với các thành phố biển Cannes, Saint-Tropez. BST lần này không quá cứng nhắc, mà Virginie Viard mong muốn mang đến sự thoải mái, không trói buộc bởi điều gì hết và phóng khoáng như lối sống của cư dân miền Nam nước Pháp. Jay thấy rằng đa phần các thiết kế có form dáng rộng và thoải mái dễ dàng thoáng khí khi mặc vào mùa hè. Khác với cách chơi màu trung tính bình thường, lần này BST như một vườn hoa đua sắc với Look dệt kim Tweet đặc trưng, lụa và voan đen cùng những họa tiết hoa bắt mắt.

Vẫn diễn ra tại Palais de Tokyo, ''nhà mốt của bóng đêm Dark Gothic'' lần này tiếp tục trình làng bộ sưu tập Rick Owens Spring/Summer 2024 trong làn khói tím đầy huyền ảo và bí ẩn. Nhà thiết kế Rick Owens chia sẻ rằng sau khi tham dự buổi hòa nhạc của Björk, màn trình diễn của ca sĩ người Iceland khiến anh phải suy ngẫm về quan điểm sống của chính mình. BST khắc họa sự sang trọng và vẫn tồn tại những nét điên loạn nhất định, với gam màu đen chủ đạo, các models trình diễn như những nữ hoàng, những minh tinh của vũ trụ điên loạn Rick Owens. Bên cạnh những cuộc biểu tình gay gắt về tệ nạn sử dụng chất liệu thuần động vật, nhằm hướng tới các hoạt động bền vững, Rick Owens lần này sử dụng các thỏi bông hữu cơ được chứng nhận từ một nhà máy ở Concordia, Ý. Hơn nữa, da bê của thương hiệu này còn được thuộc da thực vật ở vùng Solofra gần Naples, một xưởng thuộc da mà Owens đã hợp tác kể từ khi bắt đầu sản xuất tại Ý. Các thiết kế đa phần là váy dài, bộ dress có kết cấu độc dị và những chiếc áo Jersey đơn giản, áo da, ... khá quen thuộc rồi; nhưng nhìn chung những đường nét cắt xẻ khá fitting với ai yêu thích lối thời trang phá cách và vị lai.

“Tôi muốn mọi thứ có cảm giác nhẹ nhàng hơn, cả về chất liệu vải và kết cấu cũng như về cách mà mọi người muốn ăn mặc”, GĐST Maximilian Davis của nhà mốt Ferragamo chia sẻ. Trong BST Xuân Hè 2024 lần này, vải lanh và cotton được nhà mốt sử dụng khéo léo, được kết dính trên sa-tanh cho áo choàng hoặc được xử lý để trông giống như da; các phụ kiện và chi tiết điêu khắc bằng gỗ được đánh bóng đến mức hoàn hảo; những phom dáng chuẩn xác được dựng lên trên nền chất liệu tự nhiên. Chất liệu vải Jersey Viscose, bắt nguồn từ di sản Florentine của Ferragamo và gợi nhớ đến trang phục Caribe thế kỷ 18, giờ đây xuất hiện kết hợp với ngôn ngữ của áo giáp thời Phục Hưng: thân áo bằng da spazzolato đúc khuôn và các miếng lót cứng, có độ bóng cao. Jay rất thích một giải thích của Davis rằng : “Chủ nghĩa bái vật (*Fetishism) là thứ gì đó xuyên suốt DNA trong công việc của tôi. Có điều gì đó hiện đại khi kết hợp chúng vào cuộc sống hàng ngày và tủ quần áo hàng ngày của bạn.”

Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson tiếp tục suy ngẫm về nghệ thuật cutting và silouhettes, cũng như sự hợp tác của Maison với nghệ sĩ thị giác Lynda Benglis. Sáu tác phẩm điêu khắc bằng đồng quy mô lớn trong loạt tác phẩm mang tên Elephant Necklac của cô đã phản chiếu ánh sáng một cách ấn tượng trong buổi trình diễn trên sàn diễn của Loewe Spring/Summer 2024. Hướng đến hình tượng vóc dáng cao, chân thẳng đứng, eo cạp cao, và vòng một nhỏ nhắn, tay xỏ túi quần và đôi khi không xách theo phụ kiện - đó là những gì chúng ta dễ dàng nhìn thấy trên sàn runway lần này. Đa phần những thiết kế chú trọng về sự phá cách trong tỉ lệ cơ thể, mang lại các nhìn độc đáo và mới mẻ cho người diện lẫn cả người quan sát. Về phụ kiện, túi Squeeze, với tay cầm mềm mại đặc trưng được chế tác thủ công. Những chiếc túi Pebble Bucket và phần cứng mạ vàng hình viên sỏi đặc biệt của nó cũng khá thú vị.

''Ước át'', ''Nổi loạn'' và ''Hoang dại'' là 3 từ Jay có thể dùng để mô tả Diesel Spring/Summer 2024 lần này. Mặc dù cơn mưa không nằm trong kế hoạch tổ chức của nhà mốt nhưng lại mang đến “điểm chạm” đắt giá cho bữa tiệc thời trang của GĐST Glenn Martens của Diesel. Diesel đã tổ chức một bữa tiệc âm nhạc kéo dài 8 giờ miễn phí dưới cơn mưa như trút nước, giúp thời trang trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời mang đến niềm vui và sự tươi mới thú vị. Cơn mưa ''bất chợt'' này đã làm nổi bật lên những thiết kế của BST, điển hình có thể thấy những chiếc áo lướt rách rưới trở nên ''lôi cuốn'' hơn rất nhiều. Hầu hết xuyên suốt BST đều sử dụng chất liệu denim làm chủ đạo. Với nhiều cách biến tấu độc đáo từ ''xé tả tơi'' đến may thành váy hoặc tanktop đều tạo nên nhiều góc nhìn thú vị và bụi bặm hơn dành cho tín đồ Denim.

Cách đây không lâu, nhà Mugler có dịp collab với H&M để thu hút doanh số nhưng nhận lại nhiều nguồn ý kiến trái chiều. Trong khuôn khổ tuần lễ thời trang cao cấp này, không ngạc nhiên khi thấy Mugler mời các ngôi sao, nghệ sĩ làm người mẫu cho các buổi trình diễn thời trang. Những cái tên góp mặt của mùa này thật đáng để bùng nổ truyền thông với ''yêu nữ đồ hiệu'' Paris Hilton, "Nữ hoàng Wakanda" Angela Bassett và Minh tinh Trung Quốc Phạm Băng Băng. Có lẽ để lấy lại vị thế sau cú chỉ trích của màn hợp tác lần trước, nhà Mugler đã cho thấy chất lượng BST Ready-to-Wear lần này gần như tương đương với Couture khiến giới mộ điệu thích thú. Bên cạnh phần catwalk thổi tung chiếc vải lụa tạo hiệu ứng bắt mắt, GĐST Casey Cadwallader đã chú trọng vào những bộ suits cắt may. Những thiết kế được cấu thành từ nhiều mảnh, có thể đây là cảm hứng từ kho lưu trữ với những đặc trưng dễ dàng nhận thấy như: cầu vai góc cạnh, áo vest dáng ngắn, áo vest đính liền corset hay kiểu dáng được cut-out táo bạo để lộ làn da lấp lánh hay cấu trúc khung xương. hững chiếc quần jean denim cắt xoắn ốc và áo khoác cúp ngực đặc trưng của Mugler được rải họa tiết ombre và chấm bi lấy cảm hứng từ sên biển. Váy bodycon với những chùm voan dài gần chục mét tung bay trong gió; Hàng loạt bộ bodysuits và váy nude ôm sát cơ thể được tô điểm bằng những mảnh sequin cắt tia laze trong suốt.

Hết mùa này đến mùa khác, SUNNEI mang đến cho khán giả cơ hội tham gia vào việc tương tác với bộ sưu tập của mình; bởi lẽ họ quan điểm rằng khách hàng mới chính là những vị khán giả công tâm nhất đối với sản phẩm của họ. Trong khi mùa Thu/Đông 2023 tổ chức buổi hòa nhạc Rock ‘n Roll thu hút đám đông thì mùa Xuân/Hè 2024 chứng kiến đội SUNNEI tổ chức một cuộc chấm điểm công khai dành cho 30 Looks của mình. Đây là ý tưởng Jay thích nhất, khi chúng ta có bảng điểm trong tay và tự tin đánh giá theo cảm nhận của mình thì sản phẩm thời trang sẽ được phân lọc và ''rơi'' vào đúng túi tiền của người cần nó. Những thiết kế của SUNNEI đa phần thông dụng và không có quá nhiều sự nổi bật. BST tập trung vào những chiếc áo đan xếp lớp, những chiếc quần form super-overisze, áo sơ mi và áo cổ chữ V với sự chú trọng vào đường khâu tương phản. Chất liệu hầu hết là denim tái chế (*Upcycled Denim) và chất liệu thoáng mát dành cho đời sống.

Dưới chiếc lều ca-rô nằm trong công viên Highbury Fields Islington, Daniel Lee đã giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2024. Trong số những người nổi tiếng ở hàng ghế đầu có Lennon Gallagher, Roberto Bolle, Naomi Campbell và Kylie Minogue. Trong một thị trường xa xỉ đã quá bão hòa với logo, Lee đang thực hiện một chiến thuật ngược lại, gắn những dấu hiệu của Burberry theo những cách hoàn toàn thông minh hơn và tinh tế hơn. Những họa tiết khăn quàng cổ kiểu phụ nữ tư sản trên váy, áo sơ mi và áo khoác nam thực chất được tạo thành từ hình ảnh những chiếc kẹp carabiner bằng kim loại có hình con ngựa của hiệp sĩ và những sợi dây chuyền bạc hạng nặng. Các hình dạng chiếc khiên trừu tượng đã trở thành mật mã thương hiệu dưới dạng phần cứng trên dây đeo túi, cài vào kính râm, khóa loafer, v.v.

Sau cú bùng nổ truyền thông khi sử dụng thơ Việt trên sàn diễn thời trang quốc tế trong lần chào sân với Helmut Lang. NTK gốc Việt Peter Do đã có một mùa làm việc hết năng suất khi chỉ vừa mới xuất hiện được vài tuần đó, Peter Do đã trở lại đường đua với một trong Big-Four tuần lễ thời trang. Peter Do có nhiều tham vọng và mở rộng tệp khách hàng ở Châu Âu là một trong những tham vọng đó. Đây là lần đầu tiên Peter Do đưa sàn diễn của mình đến với Paris, nước Pháp, và hợp tác cùng Banana Republic. BST có tổng cộng 40 look, tiếp tục tập trung vào đường cắt may và phom dáng mới. Tất nhiên, để nổi bật lên những chi tiết tinh tế có trong BST, nhà mốt vẫn hạn chế bảng màu với các gam cơ bản như trắng, đen, xám và đi kèm một chút màu đỏ rực để tạo điểm nhấn. Hầu hết các bản phối được xếp thành hai khối màu chính phụ để tạo độ tương phản. Kể từ mùa trước, Peter đã xây dựng một tủ đồ công sở cơ bản hoàn hảo từ những chiếc áo khoác trench dài, áo sơ mi cách điệu, áo vest và quần da. Jay cảm thấy DNA cá nhân của Peter Do khá mạnh mẽ, dù ở Helmut Lang hay thương hiệu cùng tên này, cá tính vẫn không quá nhiều khác biệt.